（作者谭英，本文仅代表作者个人观点）
复朗集团控股有限公司(LANV.US)在一周前宣布领导层调整后，这家在纽约上市的公司，股价在接下来的三个交易日飙升了40%以上，其市值增加约7000万美元至2.7亿美元。
市场似乎乐于看到这个消息，公司表示，作为旗下五大品牌之一St. John Knits的首席执行官，安迪•卢将担任集团执行总裁，而陈健豪从首席执行官一职“转任”集团董事。公司还宣布，将由卢牵头在欧洲设立第二个全球总部，作为上海总部的补充。
卢说：“领导欧洲总部的建设是一次难得的机遇，这将帮助我们拓展全球业务版图并提升品牌影响力。”
这一轮上涨让复朗集团的股价恢复到略低于一年前水平，不过公司距离成为中国的路易威登集团(MC.PA)和Compagnie Financière Richement SA (CFR.SW)等全球知名企业还有很长的路要走，这两家公司也运营着多个奢侈品牌。
和同行相比，复朗集团的市销率(P/S)看上去相当低，仅为0.72倍，远低于路易威登集团的4.10倍和Richemont的5.04倍。该公司可能希望卢能够通过拉近管理层与欧洲客户之间的距离，并减缓近来困扰它的人才流动问题，帮助复朗集团扭转局面。
复朗集团去年上半年表现最差的市场是欧洲、中东和非洲(EMEA)，收入下降了27.1%，大中华区则下降了24.2%。但大中华区在公司业务中所占比例相对较小，期内仅占公司收入的11.6%，而EMEA占公司收入的44.3%，约为前者的三倍。
来自St. John Knits的业内资深人士
卢在复朗集团已工作了四年，他于2021年5月加入St.John Knits，此前他曾担任Brooks Brothers和Authentic Brands Group的总裁，以及Ermenegildo Zegna和Nordstrom的高管，也见证近来集团管理层的持续动荡。陈健豪在上任一年多后就辞去首席执行官一职，陈的前任是程云，后者自2017年集团成立以来一直担任首席执行官。
在St. John Knits，创意总监佐伊•特纳(Zoe Turner)因给名人设计服装而成名，她于2022年10月离开了该品牌，那是在卢到来后不久。虽然卢利用特纳的离开将品牌重新带回老家美国——这是美国女性创立的首个美国本土时尚品牌，由玛丽•格雷(Marie Gray)在1962年创立——但她未能阻止公司管理层危机的持续。
卢在2023年请来行业资深人士恩里科•齐亚帕林(Enrico Chiarparin)代替特纳，担任设计执行总裁，并邀请名人造型师卡拉•韦尔奇(Karla Welch)担任创意顾问，以及《布里杰顿家族》(Bridgerton)等热门剧集的好莱坞制片人珊达•瑞姆斯(Shonda Rhimes)担任品牌大使。但据行业出版物《Women's Wear Daily》的报道，齐亚帕林已经离职。
尽管时尚行业人员流动性大是出了名，但在留住人才方面，复朗的情况似乎比大多数品牌都要糟糕。在复朗旗下的袜类品牌Wolford，里吉斯•里姆伯特(Regis Rimbert)在2024年6月成为首席执行官后仅六个月便离职。保罗•安德鲁(Paul Andrew)于2024年7月加入复朗集团旗下的鞋履品牌Sergio Rossi，此前四年该品牌一直没有创意总监。
该公司的旗舰品牌Lanvin也一年多没有创意总监，直到2024年6月彼得•科平(Peter Copping)加入，担任创意总监。上一任创意总监布鲁诺•西亚莱利(Bruno Sialelli)在任职四年后于2023年4月被解雇。
业绩下滑
虽然这样的人事变动是八卦新闻的好素材，但对卢来说，真正的考验是要扭转复朗集团的糟糕表现。虽然卢能控制其中的一些因素，但也有一些因素是他无法控制的。
就整个大环境来看，根据今年1月发布的Bain-Altagamma奢侈品全球市场研究报告，2024年全球奢侈品市场是2008年全球金融危机以来最糟糕的年份之一。包括时装在内的个人奢侈品市场去年下降2%，至3,630亿欧元(3,790亿美元)，只有三分之一的品牌出现增长。Lanvin显然不属于增长这一类，去年上半年总收入下降20%，至1.71亿欧元。
它的问题之一是高估了中国市场。2021年，Bain-Altagamma的研究预测，到2025年，中国将占到全球个人奢侈品市场的25%至27%。但在2025年的分析中，中国所占的份额还不到这个数字的一半，仅占全球市场的12%。
该公司最初名为复星时尚集团，由复星国际(0656.HK)持有62.3%的股份，2021年10月更名，以旗下旗舰品牌Lanvin为名。2022年12月借壳上市时，复朗集团的估值为13亿美元。当时，程云谈到通过收购新品牌成为一个价值10亿美元的集团，创造与全球巨头竞争所需的规模。
在上市时，她忽略了品牌和集团层面亏损的讨论，而选择专注充满丰厚利润和希望的未来。一开始看上去的确很有希望，公司报告称，2022年上半年收入同比增长73%，达到2.02亿欧元，尽管期内亏损达6860万欧元。
上市三年后，唯一不变的是频繁的管理层变动和持续的亏损，而收入则始终持平，现在甚至在下降。分析机构对该公司并不太乐观，雅虎财经调查的两家分析机构都将其评为“持有”。
作为复朗集团的母公司，复星国际在过去两年的大部分时间里都无暇顾及复朗集团，因为它也在努力应对自己的信贷危机。但现在看来，最糟糕的情况似乎已经过去，复星国际在并购方面变得更加活跃，最近对旗下单独上市的复宏汉霖(2696.HK)和复星旅文(1992.HK)发起了私有化要约。鉴于这种新的活跃表现，复星国际或许会尝试让不幸的复朗集团私有化，让卢能够在不被时尚界公众目光所关注的情况下，努力改善公司的状况。